Внутренняя штукатурка стен

Внутренняя штукатурка стен, по сути, ничем не отличается от внешней, только для внешних работ, а также для помещений с повышенной влажностью могут быть особые требования к вяжущим компонентам смеси.

Но внутри здания вы практически владеете полной свободой при выборе, так как обработка будет осуществляться, и эксплуатироваться в сухом месте.
Ниже мы узнаем, какими вы сможете пользоваться материалами, как происходит процесс оштукатуривания, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gaNcLQEGL0Y

Из чего и как это делается

Штукатурные смеси
Определение. Российское определение «штукатурка» происходит от итальянского stucco (известь, гипс, алебастр) и обозначает затвердевший выравнивающий или декоративный слой, образованный любой строительной смесью. Кроме того, данным словом называют саму смесь и процесс ее нанесения на стену.

• Выработать классификацию штукатурных смесей можно по нескольким параметрам и один из них, это первоначальное состояние материала. Так, шпаклевка может быть сухой (порошкообразной) и жидкой (пастообразной). Первые расфасовываются в мешках 20, 25 и 30 кг, а вторые — по ведрам, массой 8, 16, 28 и 50 кг.
• Также такие штукатурки могут быть стартовыми (выравнивающими), финишными (под покраску) и декоративными (рельефными). Кроме того, они бывают универсальными, для любого случая и специализированными, для заделки швов, трещин и стыков (декоративные смеси тоже относятся к их числу).
• И, наконец, самый важный показатель, это вяжущие компоненты, которые определяют степень усадки и влагостойкость штукатурки. Так, шпаклевки можно разделить по трем вязким элементам, это гипс, цемент и полимеры (латекс и акрил), где цена последних материалов высокая, хотя это вполне соответствует их качеству. Из них для наружных работ не рекомендуется использовать гипсовые и латексные штукатурки, которые имеют слабую устойчивость к воздействию влаги, но для внутренней отделки подходит любая из них.
• Портландцемент отличается от цемента повышенным содержанием силиката кальция (от 70% до 80%), хотя в остальном смеси очень схожи по всем параметрам. В качестве наполнителя для штукатурных смесей в данном случае служит песок, количество которого определяется маркой цемента, например, для М400 соотношение компонентов будет 1/4, а для М500 — 1/5. Данный вариант является наиболее употребляемым, как для внешних, так и для внутренних работ.

Приготовление штукатурных составов

Для приготовления цементно-песочного раствора своими руками вам понадобится или бетономешалка, или какая-то емкость типа корыта. Для того чтобы смесь получилась прочной состав компонуется по очереди — сначала заливается вода и в ней растворяют цемент, получая в результате что-то вроде молочка и только потом добавляют песок. Благодаря такой небольшой хитрости прочность штукатурки увеличивается на 30%, что доказано на научном уровне и на практике.

Для замешивания шпаклевки вам понадобится прорезиненное пластиковое ведро (подойдет также эмалированная или оцинкованная емкость) и миксер, который вставляют в специальную малооборотистую дрель. Если нет специальной дрели, то используйте обычную, только открутите колесико регулировки оборотов почти на минимум, чтобы оставалась мощность для вращения.
Сначала в ведро заливаете воду, а затем засыпаете порошок, как того и требует инструкция и все это размешиваете течение 5-7 минут. После 5 минут отстаивания взбейте смесь повторно — на этот раз достаточно 1-2 минут — так вы достигнете однородной массы.

Старайтесь на один подход делать столько штукатурки, сколько вы успеете использовать в течение 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как дополнительное перемешивание разрушает молекулярную структуру, и смесь долго застывает и теряет крепость.

Полезный совет. Если вам приходится замешивать полное ведро раствора, то миксер будет его разбрасывать. Чтобы избежать этого, переключите реверс (флажок пусковой кнопки) в обратную сторону. Если миксер вращается против часовой стрелки, то вихрь закручивается внутрь, направляя поток к центру, а не наоборот.

Установка маяков

Для выравнивания поверхности при оштукатуривании стен (полов, потолков) используют алюминиевые или оцинкованные стальные маяки, приклеивая их на черновое основание тем же раствором строго по уровню.
Такие профили имеют в длину или 2,5 м, или 3,0 м, а в толщину они бывают 4 мм, 6 мм и 10 мм. Естественно, чем толще профиль (измеряется по высоте гребня), тем он жестче и корректнее ведет себя.

Если на одной стене получается больше двух маяков, то их надо нивелировать не только по отдельности, но и в отношении друг друга, используя для этого, или строительный уровень, или нити, натягивая их по горизонтали и по диагонали.
Расстояние между маяками должно получиться меньше на 10-15 см, чем длина строительного инструмента, который вы будете использовать в данный момент при штукатурке. Например, при полутораметровом инструменте шаг обрешетки не должен превышать 140 см, а при двухметровом — 190 см.

Первый слой

Возможно такое, что маяки вам вообще не понадобятся, например, внутренняя штукатурка для газосиликата или пенобетона сама по себе будет равной, потому что кладка из блоков делается строго по уровню.
Но мы все-таки будем размечать стену по маякам, и для этого нам понадобится шпателем из ведра накладывать смесь между профилями (после того, как мы ее загрунтовали, и она высохла), чтобы она слегка торчала из-под гребней. После этого тянем инструментом по профилям снизу вверх.

После первого прохода на поверхности останутся раковины, поэтому добавьте туда шпателем смеси и стяните инструмент на этот отсек повторно. Такую операцию вам придется выполнить несколько раз, до тех пор, пока перед вами не будет гладкой поверхности. После высыхания штукатурки на стену можно наклеивать обои, но можно нанести следующий финишный или декоративный (рельефный) слой под покраску.

Второй слой 

Если вы решили обработать стену под покраску, то после высыхания первого слоя штукатурки нанесите финишную шпаклевку, причем делаете это тонким слоем, примерно, 1-1,5 мм. Впрочем, его толщину можно регулировать наклоном шпателя, так, чем больше вы будете прижимать инструмент к поверхности (делать угол острее), тем толще будет выходить наносимый вами слой раствора.

Старайтесь сделать так, чтобы при финишной обработке оставалось минимум рубцов и бороздок (опытные мастера делают стену идеально гладкой и ее не приходится шлифовать).
Через несколько часов после нанесения смеси можете срезать лезвием шпателя оставшиеся рубцы, пока они не затвердели окончательно. После высыхания стены, а это можно определить по полному отсутствию темных пятен, можно приступать к шлифовке, используя для этого алмазную сетку или мелкую наждачную бумагу.
Рельефные штукатурки не шлифуют — их затирают теркой или полутёром в определенном направлении, благодаря чему создается узор, который оставляют после себя мелкие камешки.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.